ULTIMATIVNI vodič: Nakup serije 3 E46 – 2. del

V drugem delu ultimativnega vodiča za nakup serije 3 E46 se bom osredotočil na podvozje, pogonski sklop in elektroniko.

PODVOZJE

Na E46 obstajajo trije tipi podvozja: standardno, povišano (modeli s štirikolesnim pogonom) ter športno M podvozje. Pri športnem M podvozju velja omeniti, da ne gre za enako podvozje kot pri M3, ima pa v primerjavi s standardnim trše amortizerje, nižje vzmeti, debelejše stabilizatorje in ojačane prednje roke. Po mojem mnenju gre za najboljše podvozje pri E46, saj predstavlja odličen kompromis med športnostjo in udobjem. Vodljivost in lega v ovinkih sta fenomenalna, bočno nagibanje minimalno, požiranje lukenj na cestišču pa prizanesljivo za hrbtenico. Na eni izmed svojih nekdanjih E46 (330ci) sem imel vgrajeno po višini nastavljivo podvozje KW, ki je bilo po voznih lastnostih blizu M športnemu podvozju, vendar pretrdo. Podobno se je odrezalo H&R Sport Cup (55/35) na 318i, ki je avto spremenilo v gokard. Lega v ovinkih je bila izjemna, vendar je na račun tega trpelo udobje, zato je bilo omenjeno podvozje za vsakdanjo uporabo neprimerno. Morda bi se podvzoje H&R Touring Cup (35/20) izkazalo bolje. Najslabša kombinacija so bile Eibach Prokit vzmeti na serijskih amortizerjih, ki so vožnjo naredile neudobno, vozne lastnosti pa so ostale nespremenjene. Ko takole potegnem črto, lahko zatrdim, da je M športno podvozje najboljša izbira za tiste, ki vsake toliko radi odpeljejo kakšen dimaničen ovinek, vendar za uživanje ob koncu tedna nočejo žrtvovati udobja pri vsakodnevni uporabi za vožnjo v službo in ostale opravke.

Zdaj se najbrž sprašujete, čemu pišem razlike v posameznih podvozjih, ko pa je članek namenjen pregledu nad najpogostejšimi napakami. Zato, ker boste morali na E46 slej ali prej menjati amortizerje, prav tako pa je znana hiba tudi pokanje zadnjih vzmeti. Ob tem marsikdo razmišlja o športnem podvozju (komplet amortizerjev in vzmeti), ki ni poceni, zato utegne biti razočaranje nad neudobno vožnjo še toliko večje. Sachs Advantage naj bi bili amortizerji M športnega podvozja, vzmeti pa priporočam original M. Ob tem bi rad opozoril, da menjajte oboje v kompletu in ne kombinirajte standardnih amortizerjev s športnimi vzmetmi. S takšno improvizacijo ne boste le poslabšali lege, pač pa tudi zmanjšali življenjsko dobo amortizerjev, saj jih bo “zabijalo”. Predvidena življenjska doba amortizerjev pri vožnji po slovenskih kolovozih je 150.000 – 250.000km, njihovo trenutno stanje pa vam lahko pregledajo na tehničnih pregledih.

Šibka točka E46 so tudi prednje roke. Seleni, končniki in zglobi so pogosta okvara. Izogibajte se obnovi prednjih rok in raje posezite po kvalitetnejših nadomestnih delih kot je na primer Meyle HD.

• Puščanje in zračnost volanske letve je napaka, katere rešitev je pretesnitev in obnova, ki stane med 300 in 500eur, odvisno od obsega. Kontrolirajte in menjajte servo tekočino, saj prenizek nivo ali pregosto staro olje lahko pripelje do okvare servo črpalke.

POGONSKI SKLOP

• Zračnost v pogonskem sklopu. Gotovo je že vsak, ki se je kdaj peljal z E46, slišal butanje ob prestavljanju, še posebej v vzvratno prestavo ter iz prve v drugo. Gre za serijsko napako, saj je celoten zadnji most slabo zasnovan in poddimenzioniran. Redki so primerki, ki ob prestavljanju ne butnejo ter imajo pogon popolnoma brez zračnosti, pa vendarle obstajajo. Moj nekdanji 330ci s 110.000km je prvi dokaz za to, drugi pa 318d z 220.000km, kar je lep pokazatelj, da je z lepo vožnjo sicer možno ohraniti brezhiben pogon brez zračnosti tudi pri visoki kilometrini, je pa to vseeno izjema, ki potrjuje pravilo “zluftanih” E46. Rešitve za butanje pravzaprav ni. Gre za minimalno zračnost vseh sklopov pogona, ki ob so ob individualnem pregledu nezaznavni, njihov seštevek pa rezultira v butanju. Tako je minimalna zračnost v menjalniku, hardy zglobu, kardanskemu križu, ležaju kardana, diferencialu, puši nosilca diferenciala, v pušah zadnjega mostu ter v poloseh. Menjava vsega naštetega je daleč od racionalnega. Zračnost je sicer možno omiliti z menjavo olja v diferencialu (priporočljivo sicer na vsakih 100.000km, enako velja za menjalnik, tako avtomatski kot tudi ročni) , menjavo puše nosilca diferenciala (puše, ki se prodajajo danes, so v primerjavi s prvovgradnjo ojačane in zdržijo več) ter pregled in po potrebi menjava hardy zgloba ali ležaja kardana. Menjava olja stane okoli 50eur za diferencial, enako tudi za ročni menjalnik, pri avtomatskem pa je to seveda dražje. Menjava puše v diferencialu skupaj z delom pride od 100 do 150eur, menjava hardy zgloba ter ležaja kardana z delom pa vsaka po 100eur, če govorimo o originalnih delih. Če ima diferencial hudo zračnost, lahko poiščete drugega, cene rabljenih variirajo od 100 do 150eur.
• Pokanje karoserije je sicer pogostejša hiba na močnejših modelih M3 ter 330i, pojavlja pa se tudi pri šibkejših različicah kot je 318i. Na mestih, kjer je zadnji most pritrjen na karoserijo, le-ta poči, kar se tudi sliši med vožnjo in zna postati nevarno, saj iz kot las tanke razpoke sčasoma pride do tako hudih poškodb, da lahko skozi odprtino porinete prste! Popravilo v zgodnji fazi pride okoli 100eur, seveda je edina opcija varjenje. BMW je poleg varjenja predvidel posebno peno, ki se jo vbrizga v karoserijo, ko se strdi, pa nudi ojačitev. Dodatno ojačitev je možno kupiti tudi v obliki debelih jeklenih plošč, ki se jih zavari na vnaprej predvidena strateška mesta na karoseriji. Pri takšnih posegih govorimo že o večkratniku prej navedene cene.

Slika 1: Počena karoserija na vpetju mostu. Most se je začel pogrezati v notranjost.

Slika 2: Počena karoserija – pogled iz prtljažnika.

• Manšete na poloseh pri modelih s štirikolesnim pogonom (325xi, 330xi, 330xd). Zaradi slabe zasnove pride do natrganja manšet na poloseh spredaj in zadaj. V kolikor strgane manšete ne zamenjate, lahko zaradi vdora umazanije in razmastitve pride do uničenja polosi. Potrebna je redna kontrola, saj manšete stanejo nekaj deset evrov, nove polosi pa nekaj tisoč. Kopij ni, obnova je sicer možna, vendar je cena vseeno precej zasoljena. Na polosi pri modelih s štirikolesnim pogonom negativno vpliva tudi preveč znižano podvozje.
• Zadnje polosi so šibka točka na modelih 330i ter 330d, kjer pride do pokanja in lomljenja.
• Okvara avtomatskega menjalnika. BMW pri modelih E46 ni predvidel servisiranja avtomatskih menjalnikov, zato so zaradi nemenjave olja pogoste okvare, še posebej GM menjalnikov pri dizelsko gnanih modelih, medtem ko ZF menjalniki pri bencinarjih zdržijo več. Priporoča se menjava olja med 60.000 in 100.000km. Pri tem je pomembno, da se vlije ORIGINALNO olje enakih specifikacij, saj lahko v nasprotnem primeru pride do okvare kljub menjavi. Obenem priporočam menjavo olja po Tim-Eckartovi metodi, saj je to edina metoda, pri kateri se iz sistema odstrani popolnoma vse staro olje. Pri klasičnem izpustu ga nekaj litrov ostane v wandlerju, ki se potem deloma splakne z novim, deloma pa se z novim zmeša. Za takšen kvaliteten servis boste odšteli okoli 400eur.
• Zatikanje prestavne ročice pri prestavljanju iz 5. prestave v nevtralno. Prestavna ročka se ne vrne na sredino, pač pa ostane nagnjena desno. Rešitev je v menjavi puše, po kateri drsi batek pete prestave, saj je le-ta prevlečena s teflonom, ki sčasoma odstopi, batek pa prične ribati. Alternativa je tudi brušenje in poliranje puše. Pri tem lahko menjalnik ostane na avtu, menjava pa zahteva demontažo in je stroškovno dražja, kljub temu da puša stane cca. 5eur. Zraven je dobro zamenjati tudi vzmeti, menjava batkov pa je nesmiselna, saj je material tako trd, da obrabe praktično ni, pa tudi poceni niso. Ob posegu je priporočljivo preventivno urediti tudi pušo vzvratne prestave, saj je le centimeter stran. Napaka je pogostejša na ZF menjalnikih, redkejša pa pri Getragovih.Ob tem bi omenil, da je olje priporočljivo menjati tudi pri ročnih menjalnikih in sicer na enak interval kot pri avtomatskih (60.000 do 100.000km).

ELEKTRONIKA

• Električni pomik stekel je pogosta hiba E46. Plastični nosilci na vodilih postanejo prepereli in počijo. Potrebna je menjava vodil, alternativno se lahko nosilce pričvrsti z vezicami. Možna je tudi okvara motorčka, ali pa se poškoduje zajla.
• ASC/DSC enota lahko odpove zaradi vročine motorja, vendar ni pogosta napaka. Možna je menjava ali popravilo.
• Senzor višine xenon luči ki se nahaja spredaj in zadaj ob amortizerju pogosto odpove zaradi vdora vlage, potrebna je menjava. Oba skupaj staneta okoli 150eur.
• Senzor zasedenosti sovoznikovega sedeža je znan tudi pod imenom “airbag mrežica” in je všit v sovoznikov sedež. Ob pretrganju, ki je zelo pogosta napaka, na števcu zasveti airbag lučka, ki jo je možno ugasniti z vezavo upora na senzor. Upor bo simuliral zasedenost sedeža, tako da se bodo v primeru nesreče sovoznikovi airbagi sprožili ne glede na to, ali ste v avtu sami, ali pa desno od vas nekdo sedi. Normalna cena za poseg je 20-30eur.
• Zaklepanje lahko preneha delovati zaradi okvare dveh relejev v GM5 modulu. Gre za standardno napako, ki jo elektroniki hitro rešijo z vgradnjo novega para relejev in vam iz denarnice vzamejo 70eur. Pri starih ključih do leta 2001 je lahko za nedelovanje zaklepanja kriva tudi prazna baterija, ki se jo zamenja povsem enostavno, stane pa 2eur. Novejšega tipa ključa diamantne oblike se ne da razdreti, saj se akumulatorska baterija polni indukcijsko, kadar je v ključavnici, zato je menjava slabe baterije zahtevnejša.
• Ježek klime je pogosti krivec za moteno delovanje ventilacije. Stestirate ga s pritiskom na gumb za intenzivno pihanje toplega zraka v vetrobransko steklo. Če ne začne v sekundi pihati z največjo močjo, ste našli krivca. Kadar vam kljub nastavljeni nizki temperaturi piha vroč zrak, gre za okvaro ventila vroče vode. Tesnila preperijo, zato je potrebna menjava celotnega ventila.
• Moteno predvajanje CD-jev. Radijske enote v E46 slabo berejo CD-je znamke Verbatim. Če imate težave s predvajanjem, poizkusite zamenjati znamko CD-jev.
• Brnenje klima enote je posledica zabasanosti z umazanijo. Notri je majhen ventilator, ki ga je potrebno očistiti. Klima enoto se odstrani iz avtomobila ter spiha in posesa.
• Aktuator zaklepanja vrat je vzrok, da se posamezna vrata ne odzivajo na odklepanje ali zaklepanje. Napaka je sicer redka, svetujem pa takojšnjo menjavo, saj lahko vrata ostanejo zaklenjena in jih je potrebno razdreti zaprta, kar oteži in podraži poseg.
• Pretrganje žic na prehodih karoserija-vrata in karoserija-prtljažnik je sicer zelo redko (potrebno je veliko odpiranj/zapiranj), vendar si to velja zapomniti, ko si boste belili glavo, zakaj nekaj ne deluje.

 POVZETEK

Naj vas nakup E46 kljub naštetim hibam ne prestraši. Pazite, da ne kupite avtomobila s preveč zračnosti v pogonu. Če ob prestavljanju buta, kot da bo avto razpadel, odkorakajte stran. Če se občasno ob prestavljanju sliši zamolkel udarec, je zadeva normalna in boste prevozili še ogromno. Naj spomnim, da je bil moj 318d pri 220.000km popolnoma brez zračnosti, tako da je potrebno le dobro sprobati avto, peljite se tudi vzvratno, na testnih vožnjah se to velikokrat pozabi! Pokanje karoserije je prisotno na avtomobilih, ki se jih je “mesarilo”, pri lepo voženih primerkih se česa takega ni potrebno bati. Zračnost v podvozju je vredno preveriti na dvigalu, ali pa na tehničnih pregledih, kjer avto zapeljejo na gibajoče plošče. V primeru, da kupujete avtomatika, bodite pozorni na njegovo servisno zgodovino, če je nima, svetujem obvoz! Če ob prestavljanju buta, vibrira … obvoz! Vsako izmed omenjenih napak je sicer možno ugotoviti že med vožnjo, tako da ugasnite radio, ugasnite klimo in prisluhnite!

E46 se oddolži z odlično lego in fenomenalno vodljivostjo, saj ima optimalno razporeditev teže med prednjo in zadnjo osjo 50:50. V kombinaciji z M športnim podvozjem je avto v ovinku zalepljen na cesto in prav v vožnji je ves čar E46 (poleg meni osebno čudovite oblike). Takrat pozabite na stroške, hibe in okvare, takrat se namreč uresniči slogan “veselje do vožnje”. Noben drug avto v srednjem razredu tega letnika se ne pelje tako dobro kot E46 in ravno to je razlog, da mi dolgo ni uspelo presedlati na drug model, kaj šele znamko. Po sedmih E46 zdaj odkrivam nove užitke v E39, kljub temu pa je E46 avto, ki bi ga definitivno še kdaj imel.

V naslednjem prispevku bom opozoril na napake na karoseriji ter v notranjosti, obenem pa bom podal še nekaj smernic za dober nakup. Spremljate BMWblog še naprej, saj bo tretji del objavljen kmalu!

NADALJEVANJE:

ULTIMATIVNI vodič: Nakup serije 3 E46 – 3. del